快捷搜索:

装束人必知的“9大制版形式”你清楚哪些?

  服装制造业使用的服装制板方法,大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。

  在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它,加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。

  加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸,然后胸围加一寸或减一寸时,各部位再加、减一个数值。

  这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅带徒弟教出来的,简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。

  是目前我国服装制造业制板与裁剪时,使用最多的一种方法,它是在二十世纪50年代初期形成的。

  50年代以前老百姓穿的都是中式服装,西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法,50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服。

  为了推广和普及裁剪的技艺,和出版资料,老一辈的服装技术人员便凑在一起,研究服装裁剪时各部位的比例关系,参考日本的胸度法,并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法,大家都称它为“服装裁剪法”。

  1982年第4期《现代服装》杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”。五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数,开始时为了区分于胸度法,采用的是半胸围的1/3,称它为三分法,后来出现了六分法、八分法、百分法和十分法等,不论哪种方法都需在后面复加一个数值,所以有人称它为凑数法。

  由于十分法好计算,如100cm的1/10是10cm,2/10是20cm,所以使用十分法的人逐渐多了起来。

  大都称它为立体裁剪,它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一,多数人认为这项技艺是改革开放后,日本教师来华讲课而传入的。

  其实不然,在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师傅都在使用它,当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样。

  上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的,北京和天津人则说是在架子上绷出来的。

  当时缝制的服装都是来料加工,而且材料也昂贵,有时先把牛皮纸用手揉软,先试绷一次,以免失误。

  日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法,它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的,所以他们把它称作为“洋裁”,而把本民族的和服称作为“和裁”。

  胸度法和我国的比例分配法近似,但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的。

  100多年前欧州有长寸法和短寸法之分,由于使用长寸法制板太复杂,所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法,它是在人体的胸部以上部位测量多个部位,然后按照这些尺寸来制板的。

  胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂,以及书籍等进行着传播,但是进展缓慢,在我国目前有些人,还在使用它,但范围不广。

  日本裁缝和妇女量体裁衣裁制女装时使用最多的方法,他们是由欧州传来的,但是有了很大的发展,流派也很多。

  一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型,以这个原型来裁制各式服装。另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型,以这件原型来裁制各式服装,后者被人们称为学院派,学院派有文化式和登丽美式等,文化式使用的是胸度法,而登丽美使用的是实寸法。

  由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多,他的教材我国也出版多部,所以我国使用的大都为文化式。

  原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播,但是传播的速度不快,主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数,来分配各部比例关系的,由于传统的行业技术习惯不同,所以传播的较为缓慢。

  近年来随着院校毕业生、参加制板工作的人员在增多,使用原型制板法的人逐渐地多了起来。

  当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,尤其是童装,有时一个月就需几百个品种,有些技师则采取制定两、三件基础样板,用这些样板来变化所有的样衣样板,速度和准确性比用比例分配法要快速的多,当时人们把这一方法叫作改头换面。

  80年代初期把这种方法加以总结,把比例分配法和原型法相互结合,而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数,符合我国服装制板的传统习惯,,由于简便、快速、准确,所以逐渐地被人们所采用。

  D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法,他是改变了比例分配法的传统,以袖窿为基础来求各部位的数值,使得袖窿与袖子大小洽好同步,很适宜量体裁衣使用,这种方法大多流行于我国南方江浙一些省份。

  当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金,工厂大都迁到远离城市的地方,而门店必须还在闹市区,两地如何联系,于是便按照标准与自己商社的惯例,制定成全号型样板,并缝制成样衣,把样衣和原料都进行编号。

  顾客选好原料之后,便进行试穿样衣,并把需修改的部位记录下来,如用28号原料使用175/96A型样板,后背加长2cm,袖子加长2cm,其他部位不变,把这一定单用电传到工厂,缝制成衣之后,再将成衣送往门店,当时采用这一方法的多为男子西装。

  80年代初期北京红都时装公司到日本参观,把这一方法带回在门店使用,以后逐渐展开,尤其是集体的职业服装,目前大都采取这一方法。

  电子计算机制板和放缩样板与排料,早在二十世纪70年代初期,美国休斯公司和日商岩井公司通过纺织品进出口总公司,便向我国发放有关电子计算机制板和缩放样板以及排料、裁剪的有关商业技术资料。当时计算机在服装业还是个高不可攀的神秘的电子机械,所以没有引起人们注意。

  70年代后期,外商在各种展销会上大力进行宣传,一些大的工厂便开始引进,以后航天部和一些院校等部门也开始制作自己的软件,当前一些大的企业都开始使用电子计算机制板,使用的单位逐渐地在增多。

  九种方法是相互借用的,有时用比例分配法制定一件女装样板,为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分,就等于借助于原型。是不是合体,需要在架子上别一下,这又进入了立体。用立体法裁制一件原型,拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法,所以说它们是相互借用的。

  使用任何一种裁剪法,都不能说这种方法是最好的,它会影响你技艺的提高,应该是扩展眼界,多面了解取其精化,补己所短、相互借用,形成自己的一套方法。返回搜狐,查看更多

您可能还会对下面的文章感兴趣: